Cómo hacer Banderas o Estandartes

Para hacer estandartes o banderas yo suelo usar papel de estaño, de venta en ferreterías. Es similar al papel de aluminio, pero claro esta, mucho mas rígido y manipulable. Antes de ponerse a cortar el trozo que se necesite conviene alisarlo un poco para eliminar posibles arrugas que después serán más difíciles de eliminar.

Para cortar el trozo que necesitemos tenemos que tener en cuenta que éste debe ser algo mas largo que la longitud total que queramos, ya que después utilizaremos ese trocito extra para enrollar el papel de estaño a través de la varilla que usemos como mástil. Es decir, si queremos un rectángulo de 4x4cm como bandera, cortaremos un trozo de 4x4,5cm (el tamaño extra dependerá del grosor de nuestro mástil). Mantendremos liso el trozo hasta el final del proceso de pintura.

Según el caso, a veces conviene preparar y pintar el estandarte en una barilla a parte, y una vez terminado colocarlo en el mastil final de la miniatura. Esto es especialmente util cuando la propia miniatura va a dificultar el pintado de la bandera. En otros casos, cuando la miniatura no impide el pintado, podemos fijar directamente la bandera a su sitio final. La misma idea se aplia a las escalas: para pintar banderas en 15m conviene utilizar la primera opcion, mientras que para miniaturas de 28mm o mayores no es necesario. En cualquier caso, la primera opción nos permitirá mas libertad de movimiento, y por tanto, mayor calidad.

El problema que tiene el papel de estaño es que se esportilla con facilidad, por lo que la capa de imprimación es muy importante. Yo suelo dar una capa de imprimación negra seguida de dos o tres capas de imprimacion blanca. Yo utilizo como color final de imprimaciñon blanca por que me gusta que los estandartes queden "vivos", ademas de que ha dado la asualidad de que los estandartes que he pintado han sido todos claros, con zonas blanas. Es decir, el color de imprimacion dependerá de los colores finales que deseemos obtener: vivos o apagos (blanco o negro respectivamente).

Después ya vendria el paso de pintar los detalles del estandarte (seguimos con el trozo alisado). Como ejemplo, voy a detallar como se pintaria una Cruz de Habsburgo roja sobre fondo blanco (estandarte Carlista):

Primero doy una capa base de un gris muy clarito, sobre la cual pinto una X con Marron Mate (Model Color). Después iré haciendo los detallitos de la X: cada barra o linea simula una "flecha", ambas apuntando hacia la parte superior (es decir, acaban en punta en la parte superior). En el resto de la linea irán más puntas de flecha, todas en la misma dirección. Una vez hecho esto, con Marron Mate + Rojo Mate, en proporcion 1:1, ilumuno la cruz dejando en oscuro los bordes (servirá de perfilado).

Una vez pintados todos los colores claros pasamos a doblar la bandera, para hacer ondulaciones y dotarla de realismo.  Para no despintar lo hecho utilizo guantes de latex (tambien podemos usar una esponja o papel higienico).

Una vez hechas las dobleces doy los colores finales. La zona gris la ilumino con Blano Mate y la zona roja con Rojo Mate, respetando las sombras del color previo dado. En la zona del mastil hago lineas horizontales, para representrar que la tela esta fijada a lo largo mastil.

Un dato importante: las banderas medievales no son como las actuales, es decir, las banderas de la epoca colgaban de los mastiles por la parte superior de la bandera. Las actuales cuelgan de un lateral. Esto es importante a la hora de diseñar un estandarte.

Cómo Pintar Madera Desgastada y Óxido

Madera Desgastada

En todos los casos partimos de una imprimación en negro mate, ya que cuando utilicemos el aerógrafo aprovecharemos este color como sombra. Para pintar los marrones "normales" (no un marrón rojizo) también se puede partir de un marrón oscuro, como Sombra tostada (941, Vallejo).

Después, para cada color con aerógrafo iremos dando sus colores específicos (comentados a continuación). Para pintar estas piezas decidí no gastar el thiner de Tamiya que tengo (es bastante caro…), sustituyéndolo por una solución bastante económica: mezclar agua + alcohol 96º en una mezcla más o menos homogénea. Así tenemos un thiner muy barato y eficaz. Con esto:

• Haya: marrón claro. En mi caso he decidido utilizar Uniforme ingles (921, Vallejo) como color base. Después lo iluminaremos con un par de subidas añadiendo blanco, hasta una luz final de ½ de cada color.
  Después daremos luces con un pincel seco con una mezcla de blanco (2/3) y el color base (1/3). Generalmente estoy en contra de esta técnica, ya que es muy sucia, pero en este caso es obvia al ser la superficie tan grande y con relieve.

• Pino: marrón oscuro, grisáceo. Para esta madera quería conseguir un color grisáceo, pero sin que dejara de ser marrón. Con esto, hice una mezcla de Sombra tostada + Gris negro (862, Vallejo). Las luces serian añadiendo blanco y Azul americano (903, Vallejo), hasta llegar a una última luz ecuánime de ½.
  Aplicamos un pincel seco siguiendo los mismos criterios que en el caso anterior, pero cambiando el color base por el de esta madera (lógico…).

• Roble: marrón rojizo. Para este color me plantee usar una pintura de Citadel, que nunca había usado con el aerógrafo por miedo a obturarlo (es muy plástica la pintura). Sin embargo, no tuve problemas!. Así pues, el color que utilizaremos será Marrón bestial (Citadel) e iluminaremos añadiendo Marrón beige (875, Vallejo) hasta alcanzar una mezcla de ½.
  Aplicamos un pincelo seco por toda la superficie con Marrón beige puro. Como este color lo usamos en los barriles, estas luces a pincel seco deberán aprovechar la "fisionomía" del barril. Es decir, por ejemplo aplicaremos mayor cantidad de pintura por la zona media del barril (más hinchada), centro de la tapa, etc.

Una vez ya tenemos pintada la base de toda la madera pasaremos a pintar las partes metálicas. Esto lo hacemos antes de aplicar los washes para aprovechar estos después para que nos fusionen el conjunto.

Óxido

Como estamos pintando madera vieja, es de suponer que las piezas metálicas serán antiguas, oxidadas, sucias, etc. Por tanto, como conseguir este efecto es el que voy a explicar.

Como color de partida utilizaremos una mezcla de color oxido oscuro, para lo cual mezclaremos: Marrón mate (984, Vallejo), Gris metalizado (863, Vallejo) y Negro en una proporción de 2/4, 1/4 y 1/4 respectivamente. La idea deutilizar tan poco color metalizado es que deje unas pocas partículas metálicasen la pintura, dando realismo al oxido. Con esta mezcla pintaremos todas las zonas metálicas: llantas, eje de las ruedas, clavos, remaches, etc. En el caso de los barriles, las laminas transversales.

Después aplicaremos un lavado / Wash con la misma mezcla, pero añadiendo generosamente Marrón naranja (981, Vallejo). Como es un lavado, debe estar bien diluido en agua. El objetivo de este lavado es crear películas variadas sobre la superficie de las partes metálicas, dando más realismo. También se pueden aplicar filtros con la misma idea, para fusionar estas "películas" o para cambiar el tono del metal. Estos filtros estarán aun más diluidos que las tintas y se aplican con el pincel ligeramente humedecido (nunca encharcado!!!).

Una vez tenemos pintada toda la madera y las partes metálicas, pasaremos a los washes para fusionar el conjunto y aplicar las sombras.

Para el Wash yo utilizo una mezcla propia de trementina + oleos (negro y marrón oscuro). También se pueden utilizar washes ya preparados como los que comercializa MIG productions. Para aplicar los washes cogeremos la pintura y la escurriremos. El pincel debe estar bien humedecido, ligeramente encharcado (en el filtro estará POCO humedecido). Así, vamos aplicando el lavado de tinta por todas las superficies, TODAS, sin dejarnos nada. Es un trabajo rápido y sencillo, ya que al utilizar el pincel algo encharcado se dispersa rápido la pintura por los recovecos.

En función de las capas que se den de Wash se consigue un color más claro o uno más oscuro. En mi caso prefiero una única capa, ya que si se dan en exceso distorsiona el color original.

Para terminar y resaltar el oxido de las partes metálicas pintaremos chorretones sobre la madera, partiendo de clavos y remaches. Este efecto se potencia si se aplica la pintura a modo de filtro. Para esto es recomendable utilizar oleos antes que acrílicos, ya que su forma de difundir es más realista (mientras que si se da acrílico este se va a esparcir rápidamente, no ocurre lo mismo con el oleo). Así pues, prepararemos una mezcla con trementina + oleos (rojo. ocre y marrón oscuro). Para aplicarlo, con el pincel un poco humedecido (el exceso se elimina sobre un papel/servilleta) vamos haciendo líneas verticales en las zonas correspondientes. Estas líneas deberán partir del extremo del chorretón, acabando en el mismo clavo. Esto se hace por que la carga del pincel será mayor cuando se retire el mismo de la superficie que se pinta, y si hacemos lo que he comentado la mayor carga quedará justo en el clavo, como debe ser. Para los barriles hacemos lo mismo, pero partiendo de las laminas.

Cómo Pintar Caras de 28mm

Lo primero que se hace a la hora de pintar la cara es pintar los ojos. Mucha gente los pinta en último lugar, pero en mi humilde opinión esto es un error, ya que será mucho más complicado pintarlos al tratar de no estropear la cara.

Así pues, lo primer que hacemos es pintar de Negro mate lo que serán las cuencas oculares, donde irán los ojos. Después, tenemos dos posibles opciones:

a) Pintamos con Blanco mate un ovoide en la cuenca ocular (lo que será el ojo). Con negro mate trazamos una línea negra vertical.

b) Sobre la cuenca pintada de negro pintamos dos puntitos de blanco a cada lado de lo que será el ojo, dejando el centro de negro. Conviene repasar con negro, para ajustar correctamente la pupila.

Si nos pasamos, repasamos tranquilamente (es lo bueno de pintar los ojos antes de la carne!). El mayor problema que plantea los ojos es la simetría. Este problema muchas veces se debe a la figura o capa de imprimación, que nos “desfiguran” los ojos, haciendo que la base sobre la que pintemos los ojos no sea simétrica. Así, lo mejor es atinar a la primera….pero como esto es harto difícil, lo único que puedo aconsejar es ir probando poco a poco y observando desde todos los ángulos necesarios, hasta que consigamos unos “ojos perfectos”.

Una vez pintados los ojos, toca pintar la carne. En este punto es donde más he experimentado y probado. Al principio utilizaba una mezcla demasiado oscura, con lo que conseguía un contraste excesivo y poco realista. Actualmente he conseguido una mezcla que me da un tono de sombra adecuado al tono final de cara, sin que quede exagerado.

De esta manera, como color carne utilizaremos una mezcla de Marrón mate (1/4) + Marrón naranja (3/4), ambos de Vallejo. La cantidad de marrón mate debe ser minúscula, ya que es el color que va a oscurecer la carne!. Esta mezcla la daremos por toda la cara de manera uniforme.

En el caso de los ojos: hay que pintar con especial atención la parte inferior de los ojos, para que no quede ninguna línea negra (que aplicamos al principio). Esto se hace para evitar el “efecto gafa” en la figura, es decir, una línea negra bordeando los ojos. En la parte superior si conviene mantener esta línea (aunque fina), ya que representará las cejas.

Una vez tenemos pintado el color que nos hará de sombras, comenzaremos aplicando un color más claro (nuestro carne definitivo) con el cual marcaremos todas las zonas que después iluminaremos, a la vez que resaltamos las “líneas” o parte de sombra que respetaremos.

Este color será una mezcla que contenga uno de los colores usados en la mezcla que hemos usado de base. Así nos aseguramos que el contraste exista, pero que no sea excesivo. Este color, como es obvio, será el Marrón naranja (si usamos marrón mate, obtenemos un marrón oscuro, no color carne bronceada). Así pues, la mezcla será de Marrón naranja + Carne mate a partes iguales. Después, iluminaríamos todas estas zonas añadiendo blanco a la mezcla, dando unas 3 ó 4 subidas (hasta llegar a algo que nos convenza).

Según esto, esta mezcla la aplicaremos en las zonas que posteriormente iluminaremos, dejando entre medias “líneas” de sombra. Estas líneas de sombra vienen dadas por el color base que usamos al principio, por tanto hay que EVITAR pintarlo (no obstante, siempre se puede repasar al final). Según la fotografía siguiente:

a)Las zonas verdes indican las zonas más amplias de carne, que estarán separadas todas entre sí por líneas de sombra. La iluminación en estas zonas será sencilla, ya que son zonas amplias. Cada nueva luz se dirigirá hacia el foco de luz considerado. En el caso de los mofletes, solo debería haber una luz (es común hacer una segunda luz a la altura de la boca). En mi caso, el foco de luz proviene de arriba, por tanto la luz final irá en la parte superior, a excepción de la nariz que irá en la punta.

b)Las líneas rojas serian pequeñas líneas del color carne final que supondrían “marcas de expresión”, es decir, estas líneas ayudan a dar personalidad a la miniatura. Estas líneas irían en el entrecejo y laterales de los ojos. La iluminación seguiría las mismas normas vistas para las zonas verdes.

c)Las zonas azules serian como zonas verdes, pero mucho más finas y más complicadas de aplicar (muy especialmente la que supone los párpados). Esta línea de parpados no siempre se puede aplicar, va a depender mucho de la miniatura. Las lineas de la nariz son fundamentales, ya que le dan mas volumen.

Para los labios hay varias posibilidades: se pueden pintar del mismo color carne, o se pueden pintar del primer color base usado mezclado con un poquitín de rojo. En mi caso, al haber bigote me he decantado por la primera opción, ya que el bigote crea suficiente contraste.

Después, se podría perfilar de negro el pelo, bigote, casco, etc, para posteriormente pintar todas estas zonas. Un truco que da más personalidad a las miniaturas es pintarle patillas (en aquellas miniaturas que no las tengan esculpidas, aunque no es mi caso). Para ello, con el color del pelo se pinta un pequeño rectángulo o “cabeza de hacha” en la parte delantera de la patilla, y en contacto con la parte superior del pelo.

Con este tutorial trato de explicar cómo pintar carne bronceada (ej. Típica de pueblos mediterráneos). En función del tipo de carne, habrá que usar otro tipo de mezcla. Por ejemplo: para pintar pueblos celtas o norteños habrá que usar más cantidad de Carne mate que de Marrón naranja; para pintar pueblos asiáticos/norteafricanos habrá que añadir otro color para conseguir un color oliváceo (ej. Una gotita minúscula de Marrón violeta), etc.

Cómo Pintar un Caballo

Anatomía de un caballo

A lo largo de este artículo, me referiré a las diferentes partes del cuerpo de un caballo, para conocer cómo se llama cada una de ellas e identificarlas más fácilmente. En las siguientes páginas, compararemos las imágenes de los caballos (hechas por el gran iluminador del Studio Neil Hodgson) con las fotografías de caballos pintados por los expertos Nick Bayton y Chris Peach).

1) Hocico
2) Copete
3) Crin
4) Cola
5) Menudillo
6) Casco
Las partes del cuerpo que tienes sobre estas líneas son aquellas a las que nos referiremos más durante las siguientes páginas. Claro que si alguno de vosotros es un ecuestre experto, seguro que seréis capaces de nombrar otras partes, pero no son tan importantes para este ejercicio.
Otra cosa que quiero comentar antes de entrar en el terreno de los colores es que en la vida real, los regimientos de caballería preferían utilizar caballos de colores determinados. Esto les permitía identificar más rápidamente a los amigos (imagínate un general detectando una tropa de caballería en su telescopio e identificando si es amigo o enemigo por el color de sus caballos). Pero, a la vez, cada uno de los caballos de una formación tenía diferentes marcas. Con esto, puedes cohesionar tus propias tropas de caballería de manera aún más eficaz.

Colores de los caballos I

Los caballos pueden ser de muchos colores, aunque el más común es el marrón (contando todo el abanico de sombras y claros) o el negro. A partir de aquí existen, literalmente, un millar de variaciones: por ejemplo, existen los caballos de color gris, que no son realmente grises, pero que tienen una mezcla de pelo negro y blanco, que parece gris, a menos que estés muy, muy cerca.
En esta página y la siguiente, te presentamos diez caballos de diferentes colores, y te explicamos cómo hacer que estos colores parezcan naturales. Además te damos instrucciones sobre cómo recrear estos colores en tus miniaturas.
Algo que debes tener en cuenta a la hora de pintar caballos, es que las luces hay que aplicarlas en las zonas más prominentes de los músculos (para verlo bien, haz click en cualquiera de las miniaturas pintadas para ampliar la imagen). Asegúrate también de que diluyes tus pinturas en agua con cuidado, para asegurarte de que todas las iluminaciones son suaves. De lo contrario, tus luces serán chillonas y nada naturales.
Si aplicas una Tinta Citadel a tu caballo después de pintarlo, conseguirás dos cosas: difuminar las luces para que tengan un acabado más suave, y, en segundo lugar, tu caballo tendrá un acabado más natural y satinado.

Caballos zainos oscuros

Los caballos zainos se definen como caballos de un color rojo amarronado, con patas, cola y crin oscuras, (así como el borde de las orejas, aunque apenas se note). Este caballo se ha pintado con una capa oscura, casi negra. Si un caballo no tiene la cola, crin, patas y bordes de las orejas de color negro, no es un caballo zaino.

El zaino oscuro se pintó primero con una imprimación de Scorched Brown, seguida de una capa de luces con Scorched Brown mezclado con Scab Red. Cuando la primera capa de luces estuvo seca, se añadió un poco de Dark Flesh a la mezcla anterior, y se aplicó como segunda capa de luces. La crin y la cola se pintaron con Chaos Black, y se aplicó una ligera iluminación de Adeptus Battlegrey, seguida de luces finales con Fortress Grey.

Caballos zainos claros

Los caballos zainos tienen todo tipo de sombras, desde muy oscuras, como el ejemplo que tienes arriba, hasta capas más claras como éste. Verás que este caballo tiene una marca de “media caña” que le cubre parte de las patas. Un caballo puede seguir siendo zaino y tener este tipo de marcas.

Para pintar un caballo zaino con colores claros, imprime la miniatura con Scorched Brown. Para las luces, mezcla Vermin Brown y Scorched Brown para la primera capa de luces y aclárala de nuevo, añadiendo un poco de Vomit Brown a la mezcla. Cuando la pintura esté seca, aplica un lavado de tinta a la miniatura con Gryphonne Sepia.La crin y la cola se pintaron con Chaos Black y se iluminaron con Chaos Black mezclado con Codex Grey. Finalmente, se iluminó sólo con Codex Grey. Las patas oscuras se pintaron del mismo modo que la crin y la cola. Utiliza lavados de tinta de Badab Black para difuminar las patas y que tengan un ligero color zaino.

Caballos negros

Existen dos tipos de pelaje negro en un caballo. El primer tipo de pelaje es el que se aclara ligeramente cuando se expone a la luz solar, tomando un tono amarronado. El negro apagado es el más común, que se conoce como no intenso, (poco original, lo sé), que no se aclara. Los caballos negros pueden tener marcas, como las “medias cañas” blancas o algún tipo de marcas en sus caras.

Este caballo negro se pintó aplicando un pincel seco al pelaje con una mezcla de Codex Grey y Chaos Black, seguido de un pincel seco de Codex Grey. Es importante que no cargues mucho el pincel cuando apliques el pincel seco, de lo contrario, conseguirás un color grisáceo, y no negro. A continuación, se aplicó un lavado de tinta Badab Black a la miniatura.

Caballos gris oscuro

Los caballos grises, como el de arriba, no suelen tener el pelo gris, sino que su pelo es una ligera mezcla de negro y blanco, y es eso lo que le da la apariencia gris. El pelo gris de los caballos suele ser un paso de transición, en el que el pelaje cambia de color. Claro que, puesto que nuestras miniaturas son pequeñas, no podremos distinguir el color de un único pelo, así que puedes pintar el pelo del caballo directamente con color gris.

Para conseguir el color gris, se aplicó una capa base con una mezcla de Chaos Black y Codex Grey. Una vez seca la pintura, se iluminó con Codex Grey, seguido de segundas luces con Codex Grey mezclado con Kommando Khaki. A continuación, se aplicó un lavado de tinta Badab Black a toda la miniatura, tras lo cual se volvió a aplicar un lavado de tinta, esta vez con Graveyard Earth en los recovecos (amplia la imagen para ver el efecto).

Caballos picazo

El caballo picazo de color gris, tiene zonas en su pelaje en el que abundan los pelos más claros. Esto crea el efecto picazo del que proviene su nombre. Esta coloración se considera muy atractiva y es la favorita entre los aficionados de los caballos, ¡y también es mi preferida!

Para el caballo picazo se aplicó una capa base de Adeptus Battlegrey, sobre la que se aplicó un lavado de tinta con Badab Black para dar más definición al pelaje. Con el lavado seco, se aplicaron unos punteados a la miniatura con Adeptus Battlegrey y Fortres Grey, utilizando el pincel para punteados.
Pero no apliques esta técnica a toda la miniatura. Echa un vistazo a la imagen más grande para ver dónde se aplica el efecto del punteado. A continuación, aplica tres o cuatro punteados más, cada uno de ellos de un tono más claro que el anterior añadiendo más Fortress Grey.Verás que la cara del caballo no tiene punteados.Se utilizaron los mismo colores para pintar e iluminar la cara del caballo de la manera convencional. La crin y la cola se pintaron con Chaos Black, y se aplicó una ligera iluminación de Adeptus Battlegrey, seguida de luces finales con Fortress Grey en las puntas.

Colores de los caballos II

Caballos palomino

El caballo palomino es un tipo de caballo muy conocido, a la vez que raro, en el que predomina el pelaje dorado, mientras que la cola y la crin es blanca. Técnicamente hablando, el color de un palomino es como el de una moneda de 20 céntimos, aunque para nosotros será suficiente con decir que tiene un color entre el Snakebite Leather y el Bubonic Brown.

Este caballo palomino se pintó con una capa base de Khemri Brown, que luego se iluminó con una mezcla de Khemri Brown y Desert Yellow. Después, se añadió Kommando Khaki a la mezcla y se aplicó como iluminación. A continuación, se aplicó un lavado de tinta con Gryphonne Sepia a toda la miniatura.La crin, la cola y los menudillos se pintaron con Dheneb Stone, y se iluminaron con Gryphonne Sepia. Después, se volvió a aplicar otras capas de luces, primero con Dheneb Stone, y después con Skull White.

Pinto

Los caballos pintos tienen manchas de pelo negro y blanco en su pelaje, y otros, que tienen manchas color avellana en vez de negro. La piel de un caballo pinto encaja con el pelo que la cubre, por lo que si alguna vez has afeitado a alguno (sea por la razón que sea), habrás visto que la pauta del pelaje se repite en la piel.

Para pintar un caballo pinto puedes hacerlo de dos maneras: pintar colores oscuros sobre colores claros, o viceversa. Esta miniatura se pintó de color negro, con la excelente cobertura que proporcionan las Foundation Paints, para luego pintar encima el color blanco. A la miniatura se le aplicó una capa base con Scorched Brown, y luego se iluminó con Scorched Brown mezclado con Bestial Brown. Se aplicaron luces con Bestial Brown a las zonas más prominentes, antes de aplicar un lavado de Devlan Mud a toda la miniatura. Las zonas blancas (incluidas la crin y la cola) se pintaron con Dheneb Stone, seguido de una mezcla de Dheneb Stone y Skull White. Después se aplicó una capa de Skull White encima. El pelo de la cola en el punto en que cambia de color, se difuminó con varias capas de Badab Black diluido en agua.

Ruano

Los caballos ruanos son maravillosos, y muy difícil de reproducirlos, ya sea dibujándolos o pintándolos. Un caballo ruano tiene pelos blancos que se extienden por su pelaje, del mismo modo que si fuera gris. De hecho, un ruano puede ser gris. La diferencia principal entre los dos es que el pelaje de los ruanos no se aclara con la edad. Este caballo ruano, podría tratarse también de un caballo castaño de Indias.

Para pintar un caballo ruano, aplica una capa base a la miniatura con Scorched Brown. Una vez seco, ilumínala con una mezcla de Scorched Brown y Graveyard Earth. Después, aplica luces con Graveyard Earth diluido en agua. A continuación, se aplicó un lavado de tinta Badab Black a la miniatura.

Pardo

Los caballos pardos tienen un tono cremoso, casi blanco o palomino en su pelaje, y la cola, la crin y las patas son más oscuras. Los pardos también tienen una fina línea oscura que recorre su lomo por la columna vertebral, aunque necesitas saberlo para darte cuenta, sino pasa desapercibido.

A este caballo pardo se le aplicó una capa base de Khemri Brown, que luego se iluminó con una mezcla de Khemri Brown y Kommando Khaki. A continuación, aplica más luces, esta vez sólo con Kommando Khaki. Después de esto, se aplicó un lavado de Devlan Mud a los recovecos de la miniatura.Las patas y el pelo se pintaron con Scorched Brown mezclado con Chaos Black, y se iluminaron con Scorched Brown. También se aplicó un lavado con Devlan Mud, así como varias capas para difuminar la zona en la que las patas oscuras se juntan a las partes más claras del pelaje del caballo.

Albino

Los caballos albinos son menos comunes en la vida real, pero en nuestros fantásticos mundos de fantasía sí son muy numerosos. Pueden ser de dos tipos: blanco puro o con alguna tonalidad lechosa o crema. Los caballos de color blanco puro no tienen pelaje de otro color que no sea blanco, y son blancos toda su vida. Los otros también se conocen como caballos albinos, aunque su crin y cola tienen un tono más cremoso, y suelen ser de un color blanco apagado, gris o crema. Para nuestros jugadores, el blanco es un color importante para los caballos, ya que es poco común en la vida real y son preciosos. Además, encaja perfectamente con los corceles élficos y las monturas de los héroes. También es un gran color para un Pegaso.

Este caballo se imprimó con Skull White Spray. Se aplicó un lavado de Fortress Grey mezclado con Skull White a toda la miniatura. Vale la pena aplicar un par de capas de este lavado para conseguir un acabado perfecto. A continuación, se aplicaron varias capas de Skull White a toda la miniatura. La crin y la cola se pintaron con Codex Grey, antes de iluminarse con Fortress Grey y, después, con Skull White.

Marcas faciales

La mayoría de caballos tienen marcas de algún tipo que otro. Normalmente, las marcas suelen ser blancas, aunque también las hay de otros colores. Por lo general, las marcas hacen que un caballo sea único. Además, las marcas perduran en el caballo durante toda su vida.
Aquí, hemos ilustrado algunas de las marcas faciales más comunes, con un poco de información de cada una.
Cada una de estas marcas se pintó con una capa base de Dheneb Stone, seguida de más capas de Skull White.

Estrella o lucero

Marca blanca entre los ojos del caballo. Para calificarla como estrella, en vez de cordón, la marca tiene que ser más ancha que larga.

Careto

Marca que empieza en el hocico y se extiende hasta un punto más arriba.

Cordón corrido

Línea estrecha que se extiende hasta el centro de la cara del caballo.

Lucero prolongado

Es como una lista, pero más ancha. Sin embargo, debe acabar entre los ojos.

Mancha entre ollares

Mancha blanca que cubre el hocico y la nariz del caballo.

Cara blanca

Mancha blanca que cubre la mayor parte de la cara del caballo.

Marcas en las patas

Del mismo modo que las marcas faciales, las marcas en las patas también dan personalidad y son distintivas en un caballo. Aunque existen muchos tipos diferentes de marcas en las patas, las que te mostramos en esta página son las más comunes.
Cada una de estas marcas se pintó con una capa base de Dheneb Stone, seguida de más capas de Skull White.

Cuartilla

Marca blanca en la pata que no se extiende más allá del menudillo.

Calceta

Marca más larga que la cuartilla, que se extiende un poco más arriba del menudillo.

Calceta alta

Marca que llega, como mínimo, a la parte baja de la rodilla, aunque a veces puede llegar aún más arriba.

Pata

Marca que se extiende más arriba de la rodilla de los caballos. Verás que el caballo pardo de la página tres tiene las patas negras, pero recibe el mismo nombre.

Cómo Pintar un Caballo (Versión Corta)

Color base

Hay varios tipos de caballos, segun su color: castaños, bayos, claros, negros, grises...etc.
Para conseguir una uniformidad en la unidad, pero aun así evitar el exceso de semejanza es recomendable usar tan solo un par de tonos. Si para 5 figuras utilizamos 4 ó 5 colores distintos, saturaremos la unidad.

Así, por ejemplo yo prefiero usar dos o tres tonos (ej. bayo, tordo y castaño): Marrón naranja (981, Vallejo), Negro mate +  Marron bestial (Citadel) y Marrón mate (984, Vallejo) respectivamente. Para aplicarlos uso un pincel grande y utilizo una pintura diluida con 30% de agua. Doy al menos un par de capas, evitando pintar las crines, correas, etc.

Para iluminar un marrón podemos utilizar hasta 3 métodos, aunque dependerá del color base:

1. Añadir blanco: es una buena opción para coloresbase claros, como color tierra. Si el marrón es oscuro se obtendrá un marrón tirando a gris, bastante apagado. Ideal para colores claros como Amarillo naranja.
2. Añadir amarillo / ocre: conseguimos un marrón vivo, pero bastante aclarado. Ej. Amarillo desierto. Recomendable para colores base de tono medio, que tiendan a un color amarillento.
3. Añadir un marrón más suave: en mi opinión, la mejor opción, ya que se consigue un tono más realista. Para la mayor parte de marrones, aunque para los oscuros no serviría (desentona mucho).Por ej. en el caballo tordo iremos iluminando añadiendo Marron bestial, hasta llegar hasta este color puro.

En función de esto, para el Marrón mate ilumino mezclando con Marrón naranja, para el tordo añado marrón bestial y para el Marrón naranja ilumino con Blanco.

Al menos las 2 primeras luces se darán como segunda (o tercera) capa base. Es decir, estas luces las daremos de manera muy extensa, tan solo buscando remarcar claramente las zonas de sombra. Esto nos facilitará el trabajo posterior.

Después ya se irán dando las luces para ir dando volumen a la superficie. Para ello iremos aplicando las luces (cada vez más finas y reducidas) sobre las zonas más prominentes, teniendo siempre en cuenta el foco de luz (la luz final debe estar orientada en la misma dirección en todas las zonas). Esto parece un tema complicado a primera vista…pero gracias a las luces de la capa base se facilita en gran medida. Realmente, "va saliendo solo".
Siguiendo estas pautas, daremos un número de luces que más nos convenga a lo que queremos, entre 4 y 5 suele ser lo normal.

El tema de luces es especialmente en las patas, ya que con este juego de pinceladas podemos conseguir un gran contraste entre los distintos músculos.

Detalles

Si queremos conseguir mayor variedad podemos incluir algunos detalles que diferencien entre sí a los caballos, a pesar de tener el mismo color base. Así,conservando la uniformidad general, conseguimos un punto de diversidad.

Estos detalles se basan en incluir manchas u otros tonos de color sobre la piel del caballo, y teniendo en cuenta que nuestros colores base son marrones, algunos ejemplos serian:

• Morro: el morro lo podemos aclarar o oscurecer. En ambos casos, el nuevo tono de color llegaría hasta el correaje superior a las fosas nasales.
  Para el primer caso, utilizamos Carne mate (955, Vallejo) junto con el color base. Tras una nueva capa base con ambos colores al 50%, vamos aplicando luces hasta llegar al carne mate puro, incluso añadiendo alguna luz con blanco.
  Para el segundo caso, aplicaremos un filtro de negro: pintura muy diluida (70% agua), tras coger pintura retiramos el exceso de agua (no debe estar encharcado) y aplicamos pinceladas todas en la MISMA DIRECCIÓN, siendo el destino final de la pincelada la zona más oscura (es decir, la pincelada empieza en la zona más clara y termina en la zona más oscura, donde se depositará mas pintura). Esto lo repetimos tantas veces como sea necesario, capa sobre capa.

• Parte inferior de la pata o “calcetines”: esta zona se puede oscurecer o pintar de un color claro, como blanco (calcetines).
  Para utilizar el blanco: pintamos hasta la parte superior del “tobillo” con Arena iraquí (819, Vallejo). Iluminamos con blanco, hasta llegar al blanco puro. Para fusionar esta zona con el color base haríamos un filtro con blanco (ya descrito). En este caso, el final de la pincelada seria sobre el “calcetín” blanco.
  Para oscurecerlo aplicaríamos un filtro negro, como el usado para el morro. La altura sería como en el caso del blanco, hasta los tobillos más o menos.

• Manchas blancas: podemos pintar en algunas zonas manchas blancas. Especialmente en la cabeza, alguna línea o manchita circular suele quedar bien (lucero, careto, etc). Para pintarla, primero damos una capa base de Arena iraquí, y después iluminamos con blanco hasta llegar al blanco puro. En este caso no tendría por qué haber fusión de colores, aunque no deja de ser una opción.

Toques finales

Para completar el caballo nos falta por pintar:

• Ojos: para pintarlos primero aplicamos negro sobre toda la cuenca ocular. Después, con blanco pintamos los extremos de la cuenca. Hay que tener en cuenta que los caballos tienen unas pupilas enormes en comparación a los humanos, así que estas manchas blancas serán minúsculas comparadas con la zona negra.

• Pezuñas: el color de las pezuñas puede variar: amarillento, grisáceo, blancuzco, negruzco….etc. En cualquier caso, para iluminar utilizaremos generalmente blanco, o en el caso del negro, gris oscuro.

• Correajes: primero los pintamos todos de negro, teniendo gran importancia el perfilado (que se marque claramente los bordes de cada correa, que no se confunda con la piel). Para iluminarlo aplicamos una primera luz mezclamos Negro mate con Gris Negro (862, Vallejo). La segunda luz será con Gris negro puro. Las luces irán encaminadas a estar centradas sobre el correaje.
  Para las zonas metálicas utilizamos Gris metalizado (863, Vallejo).

• Crines y cola: hay varias opciones, pero la que mejor suele quedar es de negro. Para ello, primero pintamos todo el pelo con Negro mate. Para las luces aplicamos un pincel seco de Gris Negro + Sombra tostada (941, Vallejo). Para darle uniformidad, es recomendable aplicar un lavado de negro (80% agua) sobre todo el pelo.
  Es importante al final de esta fase perfilar con negro todas las zonas, asegurándonos que cada color está bien delimitado (especialmente para el metalizado). Los perfilados consisten en utilizar pintura diluida (50%) y con un pincel fino ir “separando” o delimitando zonas / colores.

Equivalencias de Pinturas

Color	Nuevas Citadel	Antiguas Citadel	Vallejo Game Color	Vallejo Model Color	Rackham	Reaper Master
	White Scar	Skull White	Dead White (001)	White (951)	Eternal White (1)	Pure White (9039)
		Smelly Primer	White Primer (002)	Foundation White (919)		Brush-on Primer (9108)
		Pallid Flesh	Pale Flesh (003)	Light Flesh (928)	Pearly Flesh (31)	Rosy Highlight (9069)
	Kislev Flesh	Elf Flesh	Elf Skintone (004)	Flat Flesh (955)	Craggy Skin (30)	Rosy Highlight (9069)
		Bad Moon Yellow	Bald Moon Yellow (005)	Lemon Yellow (952)		Clear Yellow (9095)
	Flash Gitz Yellow	Sunburst Yellow	Sunblast Yellow (006)	Flat Yellow (953)	Lahn Yellow (40)	Sun Yellow (9008)
	Yriel Yellow	Golden Yellow	Gold Yellow (007)	Golden Yellow (948)	Royal Yellow (39)	Marigold Yellow (9007)
	Tallarn Sand	Desert Yellow	Desert Yellow (063)	Dark Yellow (978)		Faded Khaki (9129)
		Fiery Orange	Orange Fire (008)	Light Orange (911)	Merin’s Fire (38)	Fire Orange (9006)
	Troll Slayer Orange	Blazing Orange	Hot Orange (009)	Scarlet (817)	Fusion Red (37)	Phoenix Red (9005)
	Evil Sunz Scarlet	Blood Red	Bloody Red (010)	Vermillion (909)	Rackham Red (36)	Clear Red (9094)
	Wazdakka Red	Red Gore	Gory Red (011)	Cavalry Brown (982)	Natural Leather (34)	Carnage Red (9135)
	Khorne Red	Scab Red	Scarlett Red (012)	Carmine Red (908)	Arcavia Red (35)	Deep Red (9002)
		Terracotta	Terracotta (065)			Clotted Red (9134)
		Tentacle Pink	Squid Pink (013)	Pink (958)	Friend Flesh (33)	Pale Violet (9027)
	Screamer Pink	Warlock Purple	Warlord Purple (014)	Magenta (945)	Celestial Pink (46)	Pale Violet Red (9027)
	Xereus Purple	Liche Purple	Hexed Lichen (015)	Royal Purple (810)	Divine Purple (6)	Clear Plum (9132)
		Imperial Purple	Royal Purple (016)	Royal Purple (810)		Deep Amethyst (9079)
		Nauseating Blue	Sick Blue (017)	Violet (960)		Clear Purple (9099)
		Storm Blue	Stormy Blue (018)	Blue (925)	Migol Blue (5)	Ritterlich Blue (9115)
		Midnight Blue	Night Blue (019)	Dark Prussian Blue (899)	Abyssal Blue (3)	Ultramarine Shadow (9187)
	Kantor Blue	Regal Blue	Imperial Blue (020)	Royal Blue (809)		Brilliant Blue (9116)
	Caledor Sky	Enchanted Blue	Magic Blue (021)	Dark Blue (930)	Ephren Blue (4)	Cyan Blue (9117)
	Altdorf Guard Blue	Ultramarine Blue	Ultra Marine Blue (022)	Ultramarine (839)	Wizard Blue (7)	Ultramarine Highlight (9189)
	Lothern Blue	Ice Blue	Ice Blue (095)	Azure (902)	Glacier Blue (9)
		Lightning Bolt Blue	Electric Blue (023)	Sky Blue (961)	Sacred Blue (8)	Sky Blue (9018)
	Sotek Green	Hawk Turquoise	Falcon Turquoise (024)	Light Turquoise (840)	Precious Blue (12)	Marine Teal (9077)
		Vile Green	Foul Green (025)	Park Green Flat (969)	Antique Green (13)
		Jade Green	Jade Green (026)	Light Turquoise (840)		Reptilian G. Triad(9184/ 9185/9186)
		Scaly Green	Scurf Green (027)	Emerald (838)	Chitin Green (19)	Clear Viridian (9131)
	Caliban Green	Dark Angels Green	Dark Green (028)	Deep Green (970)	Diisha Green (18)	Pine Green (9010)
	Warpstone Glow	Snot Green	Sick Green (029)	Intermediate Green (891)	Avagddu Green (17)	Clear Green (9096)
	Warboss Green	Goblin Green	Goblin Green (030)	Pastel Green (885)	Chasm Green (16)	Field Green (9167)
	Elysian Green	Camo Green	Camouflage Green (031)	Olive Green (967)		Camoflage Green (9177)
	Moot Green	Scorpion Green	Scorpy Green (032)	Light Green (942)	Quithayran Green (14)	Pale Green (9012)
		Bilious Green	Livery Green (033)	Yellow Green (954)	Mystic Green (15)	Spring Green (9146)
	Castellan Green	Catachan Green	Cayman Green (067)	Olive Grey (888)		Muddy Olive (9034)
	Ushabti Bone	Bleached Bone	Bonewhite (034)	Buff (976)	Wildcat Gray (42)	Yellowed Bone (9143)
	Nurgling Green	Rotting Flesh	Dead Flesh (035)	German Yellow (806)	Dead Flesh (11)	Pale Olive (9036)
		Bronzed Flesh	Bronze Flesh (036)	Dark Flesh (927)		Burnt Orange (9111)
	Tau Light Ochre	Vomit Brown	Filthy Brown (037)	Beige Red (804)	Tanned Skin (29)	Tanned Leather (9031)
		Leprous Brown	Scrofulous Brown (038)	Gold Brown (877)		Saffron Sunset (9182)
	Zamesi Desert	Bubonic Brown	Plague Brown (039)	Yellow Ochre (913)	Forgotten Gold (25)	Palomino Gold (9074)
	Balor Brown	Snakebite Leather	Cobra Leather /Leather Brown (040)	Brown Sand (876)	Kalliene Yellow (23)	Chestnut Gold (9073)
	Ratskin Flesh	Dwarf Flesh	Dwarf Skin (041)	Brown Rose (803)		Rosy Skin (9068)
	Skrag Brown	Vermin Brown	Parasite Brown (042)	Orange Brown (981)	Syhar Soil (24)	Chestnut Brown (9071)
	Mournfang Brown	Bestial Brown	Beasty Brown (043)	Flat Brown (984)	Soil of Avagddu (22)	Intense Brown (9138)
	Steel Legion Drab	Graveyard Earth	Earth (062)	English Uniform (921)		Uniform Brown (9127)
	Karak Stone	Kommando Khaki	Khaki (061)	German Cam. Beige WWII (821)		Terran Khaki (9122)
	Doombull Brown	Dark Flesh	Dark Fleshtone (044)	Mahogany Brown (846)	Beastly Flesh (21)	Chestnut Brown (9071)
	Bugman’s Glow	Tanned Flesh	Tan (066)			Antique Rose (9139)
	Rhinox Hide	Scorched Brown	Charred Brown (045)	Burnt Umber (941)	Dirty Leather (20)	Muddy Brown (9028)
		Ghostly Grey	Ghost Grey (046)	Flat Aluminum (993)		Ghost White (9063)
	Fenrisian Grey	Space Wolves Grey	Wolf Grey (047)	Pale Greyblue (907)		Snow Shadow (9021)
	The Fang	Shadow Grey	Sombre Grey (048)	Oxford Blue (807)		Twilight Blue (9020)
	Administratum Grey	Fortress Grey	Stonewall Grey (049)	Pale Grey Blue (907)	Sharp Gray (43)	Weathered Stone (9087)
	Dawnstone	Codex Grey	Cold Grey (050)	Basalt Grey (869)	Gray of Darkness (45)	Rainy Grey (9038)
	Abaddon Black	Chaos Black	Chaos Black / Black (051)	Black (950)	Accursed Black (2)	Pure Black (9037)
	Runefang Steel	Mithril Silver	Mithril Silver / Silver (052)	Silver (997)	Polished Silver (49)	Polished Silver (9054)
	Ironbreaker	Chainmail	Chain Mail (053)	Natural Steel (864)		Honed Steel (9053)
	Leadbelcher	Boltgun Metal	Gunmetal / Gunmetal Metal (054)	Gunmetal Grey (863)		Shadowed Steel (9052)
	Auric Armour Gold	Burnished Gold	Polished Gold (055)	Gold (996)		New Gold (9051)
	Gehenna’s Gold	Shining Gold	Glorious Gold (056)	Old Gold (878)		Antique Gold (9050)
	Hashut Copper	Dwarf Bronze	Bright Bronze (057)	Bronze (998)		Ancient Bronze (9049)
		Brazen Brass	Brassy Brass (058)	Brass (801)		Tarnished Brass (9198)
		Beaten Copper	Hammered Copper (059)	Copper (999)		Coppery Orange (9102)
	Warplock Bronze	Tin Bitz	Tinny Tin (060)			Scorched Metal (9125)
		Black Ink	Black Ink (94)
		Dark Green Ink	Green Ink (89)
		Flesh Wash
		Magenta Ink
		Purple Ink	Violet Ink (87)
	Mechanicus Standard Grey	Adeptus Battlegrey	Heavy Grey (145)	Russian Uniform (924)
	Celestra Grey	Astronomicon Grey	Heavy Bluegrey (144)	Pale Blue Grey (905)		Weathered Stone (9087)
	Mournfang Brown	Calthan Brown	Heavy Siena (154)	Flat Brown (984)		Dark Highlight (9042)
	Stormvermin Fur	Charadon Granite	Heavy Charcoal (155)	German Grey (995)		Pure Black (9103)
	Rakarth Flesh	Dheneb Stone	Heavy Warmgrey (148)			Ruddy Leather (9109)
	The Fang	Fenris Grey
	Deathworld Forest	Gretchin Green	Heavy Khaki (149)	Middlestone (882)		Worn Olive (9159)
	Daemonette Hide	Hormagaunt Purple	Heavy Violet (142)	Violet (960)		Nightshade Purple (9022)
	Averland Sunset	Iyanden Darksun	Heavy Goldbrown (151)	Goldbrown (877)		Green Ochre (9128)
	Baneblade Brown	Khemri Brown	Heavy Brown (153)	Us Field Drab (873)		Woodstain Brown (9160)
	Loren Forest	Knarloc Green	Heavy Green (146)	Luftwaffe Ca. Green (823)		Olive Drab (9158)
	Jokaero Orange	Macharius Solar Orange	Heavy Orange (152)	German Orange (805)		Phoenix Red (9005)
	Mephiston Red	Mechrite Red	Heavy Red (141)	Red (926)		Clotted Red (9134)
	Macragge Blue	Mordian Blue	Heavy Blue (143)	Prussian Blue (965)		Breonne Blue (9055)
	Kantor Blue	Necron Abyss
	Caliban Green	Orkhide Shade	Heavy Blackgreen (147)	Black Green (980)		Jungle Moss (9082)
	Balor Brown	Tausept Ochre	Heavy Ochre (150)	Ochre Brown (856)		Half Orc Highlight (9204)
	Cadian Fleshtone	Tallarn Flesh	Heavy Skintone (140)	Brown Sand (876)		Leather Brown (9030)
	Drakenhof Nightshade	Asurmen Blue Wash	Blue Shade Wash (73207)
	Carroburg Crimson	Baal Red Wash	Red Shade Wash (73206)
	Nuln Oil	Badab Black Wash	Black Wash (73201)
	Agrax Earthshade	Devlan Mud Wash	Umber Shade Wash (73203)
	Seraphim Sepia	Gryphonne Sepia Wash	Sepia Wash (73200)
	Druchii Violet	Leviathan Purple Wash	Pale Grey Shade Wash (73202)
	Reikland Fleshshade	Ogryn Flesh Wash	Fleshtone Shade Wash (73204)
	Biel-Tan Green	Thraka Green Wash	Green Shade Wash (73205)

Cómo Pintar Madera, Granito y Marmol

Madera

Frecuentemente una figura puede tener un escudo o una lanza de madera que hay que pintar, o un diorama puede incluir partes con detalles de superficies de madera en el acabado. Pintar madera cae dentro de la categoría general del uso del pincel seco, aunque realmente también hay un poco de degradado que hacer. Un cuidadoso pincel seco es esencial para conseguir el aspecto adecuado. Cuando estés practicando aplica varias capas suaves de luces a base de pincel seco en vez de una única y pesada capa (que frecuentemente da un aspecto embarrado o grumoso). Del mismo modo, cuando apliques lavados, hazlo con lavados muy diluidos para crear tonos profundos de color en vez de un lavado espeso muy oscuro. 

El ejemplo que he escogido es este cofre del tesoro:

Los detalles minuciosos de la madera en esta pieza de resina hace muy fácil el trabajar con ella. Si la madera que quieres pintar no está tan bien detallada (esas piezas lisas de madera, como mangos de lanzas, estandartes...), no tengas miedo de añadir un poco de detalle con un cuter o un punzón del tipo de los dentistas. Únicamente necesitas un poco de pulso y buen ojo (Una nota al respecto: Lava siempre las piezas de resina antes de imprimarlas pues pueden tener aún un poco de sustancias provinentes del molde que pueden impedir una buena imprimación). 

Esta pieza va a ser pintada con un color tipo haya dorado, pero el tipo de madera puede variar a tu gusto. Para otras maderas consigue una pequeña pieza barnizada de esa madera que quieres copiar o consigue una tabla de acabados de madera que normalmente está disponible gratis en los grandes almacenes de ese ramo). 

(Todas las pinturas utilizadas son de Ral-Partha excepto las tintas que son Citadel) 

PASO 1: 

Las áreas de madera han sido pintadas con una base de Leather. Como los pinceles secos que vamos a usar para pintar madera pueden desgastarse hasta la capa base en las piezas de resina (obligándote a parchear luego el pintado), el aplicar una capa base adecuada puede ayudarte, yo realizo esta capa base mediante varias capas bien diluidas de pintura, si la realizas con una sola y gruesa capa, los pinceles secos no podrás realizarlos suavemente y rellenarás los detalles de la madera perdiendo el efecto que queremos conseguir. 

PASO 2: 

Hacemos un lavado sobre la capa base con una mezcla de Dunkel Braun y Red Brown. El lavado lo he diluido con agua hasta que tenía la consistencia de la leche desnatada. A continuación el primer pincel seco usando una mezcla sin diluir de Leather e Ivory. 

Con esto ya determinamos los puntos que más resaltan de la textura de la madera, así como las partes más oscuras en las zonas más “hundidas”, como referencia para más adelante. 

PASO 3: 

Para Incrementar la profundidad del efecto de la beta de la madera, habitualmente hago lavados y pinceles secos en la miniatura dos o tres veces más, y en cada pincel seco sucesivo aclaro la mezcla con más Frost Ivory y un toque de Lantern Yellow. Para los lavados sucesivos uso sucesivas capas del color de lavado original, seguido por un lavado final de tinta Rust Brown, diluyendo siempre cada lavado, incluso el de tinta, de tal manera que cada pincel seco anterior a cada lavado se muestre un poco a través de éste. 

No hago lavado después de la capa de pincel seco final, en vez de eso lo dejo tal cual para conseguir el aspecto brillante y con reflejos de la madera lacada 

PASO 4: 

Es el momento de los detalles finales de la madera. Yo comienzo perfilando todas las áreas más profundas de la madera que tendrán un sombreado más oscuro: Las zonas de contacto entre la madera y el metal y entre las distintas planchas de madera. Para este paso añadí a la tinta Rust Brown un poco de tinta Brown (la tinta es mejor que la pintura en este caso ya que las capas sucesivas dan mucha profundidad y un aspecto muy oscuro). Esta tinta es aplicada con un pincel 5/0. 

Para aumentar el efecto de sombreado después de cada aplicación de tinta aclaraba inmediatamente el pincel dejándolo ligeramente empapado (no húmedo) para así ir mezclando las tintas de los extremos de cada “costura”. 

Para las luces finales mezclé Frost Ivory, Leather, y Yellow juntos. Esta subida de color la apliqué en los bordes más sobresalientes y en las betas centrales de cada plancha de madera para simular la luz incidiendo en ellos. Tuve cuidado de no hacer esta subida demasiado brillante para que la madera no quedase con un aspecto acartonado. 

PASO 5: 

La miniatura terminada fue cubierta con una capa de barniz en spray. Esto le da a la madera un bonito look “pulido” y mantiene las zonas de metal brillantes (si lo vais a hacer en piezas de miniaturas como escudos... para conseguir ese efecto, más vale que pintéis la pieza antes de pegarla o tendréis la mini llena de brillos indeseados. Otra posibilidad es barnizar con pincel y barniz brillante una vez terminada y pegada la pieza). Si quieres conseguir un efecto de madera NO-lacada, usa barniz mate.

Granito

Pintar el grano de la piedra en nuestras miniaturas aporta un aspecto mucho más realista que el típico gris (pincel seco de aspecto blanquecino). Recuerda, este tipo de texturas puede dar el toque final a un diorama o miniatura cuando se realizan correctamente, y no deben ser subestimadas.
La textura del granito viene de su origen volcánico, en el que varios tipos de minerales se mezclan juntos a una intensa temperatura y presión. El granito no es la única roca que tiene esta textura, puedes querer experimentar con basalto u otros tipos de roca.

He elegido para ejemplo una de las piezas de resina del set de ventanas de mazmorra de Grendel. Es una típica ventana de arco medieval, es muy bonita por si misma pero con una “texturización” adecuada puede convertirse en algo especial. Después de imprimada estamos listos para empezar.

PASO 1:

Comenzamos con una capa base de gris (mezcla de Grey y Dark Grey). La construimos mediante aplicación de sucesivas capas diluidas para hacer una base firme para el pincel seco (por las mismas razones que explicamos en la madera).

PASO 2:

Seguimos con un profundo y bastante generalizado lavado con Dark Grey y pincel seco de Grey mezclado con White. Quería que el pincel seco resaltase más de lo normal pues voy a usar esas luces como guía para los detalles finales más tarde. Si no resaltan bien el rociado posterior las oscurecerá. También memorizo en este paso algunos de los detalles más minuciosos o delicados, para tenerlos en mente cuando los añada otra vez en la fase final.

PASO 3:

Lo que viene a continuación es el paso crucial para crear una piedra con aspecto natural. Mezclo sobre 4 ó 5 colores en el rociado de la miniatura, para simular la mezcla de minerales en el granito. Lo mejor es elegir los colores dentro de la misma familia para mantener la consistencia en el aspecto, en este caso he elegido los grises, esto depende una vez más del tipo de roca que elijas. Los elegidos fueron: White, Stone Grey, Grey, Dark Grey, y Black de Citadel.
Cada uno de ellos fue rociado sobre la mini en capas sucesivas con un cepillo de dientes viejo.
Añadí agua a cada color hasta que tenía una consistencia como la que tendría para hacer un lavado con él, esto facilita el rociado y además lo hace ligeramente transparente, y así la base sobre la que rociamos s puede ver a través. Usé una caja de cartón vieja para mantener mi área de trabajo limpia, comencé a rociar por el color más claro hasta el más oscuro, metía el cepillo en el color diluido y a continuación descargaba el exceso en la caja de cartón para asegurarme de que el rociado era de finas gotitas y así no cubrir totalmente con una capa de ese color la base a rociar.
Rociando de más claro a más oscuro conseguí que los colores más claros (como el blanco) no apagasen el efecto de los más oscuros. Si veía que no conseguía el efecto deseado volvía sobre mis pasos y rociaba más con alguno de los colores si es que este no se veía correctamente.

De todas maneras lo más importante en esta técnica es coger el punto justo, demasiado rociado puede dar un aspecto de suciedad y demasiado poco puede dar un aspecto de proceso inacabado, lo mejor para coger el punto es utilizar por ejemplo un trozo cualquiera de plástico imprimado con pintura blanca y practicar con el cepillo de dientes el rociado en él hasta que consigas buenos resultados. La textura final debería tener un aspecto como el que se ve a continuación:

PASO 4:

El grano de la piedra ya está ahí, pero ahora la pieza está un poco indefinida, y necesita un poco de definición de detalles. Así, desde este paso hasta el final lo que haremos será resaltar las partes de la roca con una diluida mezcla de Dark Grey y tinta Black. Si hacemos un lavado general perderemos el trabajo hecho con el rociado, así pues, para resaltar las partes de la roca con esta mezcla lo que hice fue perfilar con un pincel fino, y con paciencia ir definiendo las líneas. Cuando terminé cada roca resaltaba individualmente.

Del mismo modo usé Grey diluido para las luces finales de cada roca, tal y como cae la luz en las rocas de la ventana. También perfilé los bordes de la miniatura en todas sus caras para mantener resaltado el aspecto general de la pieza.

Finalmente, para divertirme, pinté un sombreado bajo las rocas de la ventana, para hacer que pareciesen proyectarse fuera del muro, cuando realmente están enrasadas con él.

PASO 5:

Por último un pintado de un cielo nocturno en las ventanas

Marmol

El mármol tiene unos cuantos trucos más que las dos técnicas anteriores y requiere un poco de práctica para dominarlo, pero el esfuerzo merece la pena, sobre todo si tienes que trabajar con superficies grandes que tienen que resaltar (muros, suelos, columnas, altares...). 

Un aviso sobre esta técnica: Pintar mármol es similar a la técnica de pintar granito, ambas necesitan de una herramienta para dar la textura, antes fue un cepillo de dientes y ahora será una esponja. Esta técnica es un poco más delicada pues tarde o temprano hay que enfrentarse a la obtención de las “venas” del mármol. 

Como no tenía ninguna columna de resina prefabricada, me hice para empezar este proyecto una columna pegando con superglue unas piezas de plástico que tenía (un tubo y unas bocas de botellas), y luego la imprimé en blanco.

Hay multitud de colores y texturas para elegir en un mármol. Como en cualquiera de estas técnicas es una buena idea conseguir una pieza de mármol del color que quieras imitar, pero a menos que tengas acceso a restos de mármol de un suministrador de materiales esto puede ser muy caro, por eso, lo mejor después de tener el material “en directo” puede ser conseguir un libro o revista con una buena foto del color y la textura que quieras pintar. Yo me decidí por el mármol verde, que muestra la técnica bastante bien.

Paso 1

El primer paso es muy fácil. Aplicamos una capa base de Black, esta pintura mate de Ral Partha nos servirá a continuación de imprimación para el pintado con esponja que sigue.

Paso 2

Consiste En dar textura con una esponja al mármol. Usé una pequeña esponja de mar para dar pintura de forma muy suave sobre la capa de negro, estas esponjas tienen un “grano” natural que proporciona una textura de mármol creíble. No uses una esponja sintética en este paso, su “grano” no es adecuado. Como la esponja a pesar de ser pequeña era muy grande para la miniatura lo que hice fue cortarle una porción pequeña para trabajar con ella. 

Trabajando con mi foto de referencia usé dos verdes: Storm Giant Green y Troll Flesh Green, para representar las formas naturales de la piedra. De nuevo el color que elijas dependerá de la piedra que quieras imitar y puedes elegir entre una gran variedad tanto de colores como de formas a representar. 

Mezclé un poco de cada color (proporción de 1 a 1) con barniz para acrílicos brillante, esto hace semitransparentes las pinturas además de ayudar a que se adhieran mejor a la capa base negra. Al revés que en la técnica del granito puedes aplicar de más claro a más oscuro en este caso, ya que la transparencia que aporta el barniz hace que cada capa de color se muestre un poco a través de la siguiente. Esto también imita la forma en que los minerales y sus colores se entremezclan en el mármol real. 

Asegúrate de no cubrir por completo la capa base negra con los colores verdes, es necesario que el negro se muestre a través de ellos pues es una parte natural del mármol verde. 

Se coge la esponja y se moja suavemente en el Troll Flesh. El exceso de pintura se quita sobre un papel de cocina antes de aplicar la esponja sobre la capa negra. Siempre hay que intentar no inundar la columna si no aplicar el verde de forma muy ligera (al mojar la esponja y aplicarla directamente la pintura mezclada con el barniz puede escurrir y estropear el efecto y hacer que no tenga un aspecto real).

Después de aplicar la primera capa y dejar que seque repetimos el proceso con el Storm Giant Green.

A veces cuesta dar con el aspecto adecuado, cuando acabé con esa capa decidí que el aspecto no era justo el que yo quería y por lo tanto apliqué otra capa de Troll Flesh encima del Storm Giant Green. Finalmente me quedé satisfecho con el efecto:

PASO 3: 

A continuación necesitamos añadir las “venas” características del mármol. El mármol tiene normalmente estas líneas de roca de colores recorriéndolo, para simularlas en la miniatura mezclo la pintura (en este caso White) del mismo modo y con los mismos objetivos (transparencia, adherencia)que antes con el barniz.

El pintado de las venas es la parte más difícil del pintado de mármol, cuando terminas estas líneas deben parecer betas recorriendo la superficie de mármol. Puedes aplicar la pintura mezclada con barniz mediante un pincel, o mediante el método tradicional: Una pluma (de ave, de las antiguas). Usando un pincel puedes conseguir un resultado decente pero por alguna razón yo no tengo suerte en eso, los pinceles suelen trazar una línea demasiado uniforme como para parecer una beta.

La pluma deja una forma de color más natural ya que tú puedes variar fácilmente el grosor de la línea. Esto junto a la transparencia de la mezcla deja un aspecto muy natural en las venas del mármol. Una pluma corriente suele ser demasiado gruesa para nuestra miniatura así que hay que afilarla convenientemente para que tenga el grosor adecuado en la punta antes de comenzar el proceso. Cuando uses la pluma es conveniente que tengas la mano “ligera” y no apoyes fuerte la pluma contra la mini mientras trazas la línea de la vena, debes hacerlo de manera muy ligera deslizándola por la superficie. Ve apretando y separando la pluma de la miniatura aleatoriamente y también girándola, tumbándola y levantándola para conseguir una línea de grosor y forma irregular (incluso dejando la pluma plana sobre la miniatura antes de levantarla).

Estas venas normalmente corren paralelas unas a otras en el mármol, por lo tanto procura ir trazándolas más o menos en la misma dirección. Debes romper de vez en cuando las líneas para darle el aspecto del verdadero mármol. Lo mejor es no cubrir más de una tercera parte de la superficie de mármol con venas o pintarlas demasiado juntas, si no la pieza parecerá demasiado “abarrotada” y antinatural.

PASO 4: 

Para finalizar la columna pinté la base y el tope con dorado. Finalmente un objeto de mármol como éste debe ser cubierto de una gruesa capa de barniz para dar ese aspecto tan típico de barniz pulido, yo usé el mismo barniz que mezclaba con las pinturas, pero aún así no resultaba suficientemente brillante así que finalmente apliqué una capa de barniz de acabado par óleo de mi mujer (específicamente "Treasure Crystal Coat" que da a la columna ese aspecto bonito de mármol pulido.

Si usas cualquier tipo de barniz de base oleosa como ése sobre acrílicos debes asegurarte muy bien de que el acrílico está completamente seco antes de aplicarlo. Te recomiendo usar para ello un pincel viejo que puedas tirar luego a no ser que uses pinturas al óleo frecuentemente en casa y tengas un buen disolvente a mano para limpiarlo.